Bueno! Pues otra vez por aqui. Ahora con otro avion ruso, el Polikarpov I-15 mas conocido por 'Chato' o 'Curtiss'. La denominacion republicana 'Chato' hace referencia a su corto y plano morro como es evidente. La que utilizaba el bando nacional lo es menos, y viene de su parecido con los biplanos de la Curtiss, mucho mas conocidos en la España de los años 30.
Como el I-16 o Mosca, se trata de un caza en el que prima la maniobrabilidad. Hasta nuestra guerra civil el caza por excelencia era el acrobatico puro, lo cual es herencia directa de lo aprendido durante la I Guerra Mundial. Es por eso que el avion resulte tan cortito, eso permite radios de giro muy cerrados, lo que es ideal para el combate. Pero como se descubrio mas tarde es mas importante la velocidad junto con el empleo de una tactica adecuada que las cualidades acrobaticas del avion. No obstante pudo arreglarselas mal que bien para hacer frente a los nuevos diseños alemanes. Al inicio de la guerra fue muy utilizado como caza contra los Heinkel 51 y Fiat CR-32, de muy similares caracteristicas, pero con la aparicion de los 'Messers' fue relegado a las operaciones de ataque a tierra, cosa que hacia muy bien gracias a sus cuatro ametralladoras. El enorme motor radial que lo impulsaba ofrecia una excelente proteccion al piloto en estos ataques. La tarea de caza la asumio el Mosca, si bien no del todo. Los Chatos solian enfrentarse a los Fiat mientras que los Moscas se las tenian que ver con los Messers. Otro uso que se le dio fue el de caza nocturno. Buscando posibles decoraciones me tope con la noticia del fallecimiento de Jose Falcó, 'El Murcielago'. Volaba en una de estas escuadrillas de caza nocturna defendiendo Barcelona y Valencia de los ataques que la Condor efectuaba desde Mallorca.
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/05/13/actualidad/1399937018_805227.html
Esto es lo que comenta José Falcó sobre este avion en su libro.
Estos dos pequeños aviones (I-15 e I-16) creados por Nikolai Nikolayevich Polikarpov eran netamente superiores a todos sus rivales de entonces. Como respuesta brillante a las demandas planteadas por los altos mandos militares, ambos estaban mejor armados y eran más veloces que sus competidores. En Francia, Alemania y Gran Bretaña algunos pensaban también que era necesario mejorar el armamento de los aviones aumentando el calibre de las ametralladoras o mediante cañones de tiro rápido. El inconveniente era que todo ello incrementaba el peso y al final daba como resultado aviones poco maniobrables y más lentos. Sin embargo, Polikarpov (un ingeniero escapado in extremis de los pelotones de ejecución estalinistas) fue capaz de diseñar en la prisión el ala de gaviota e instaló cuatro ametralladoras en el I-15, cuando sus adversarios solamente habían montado dos en el He-51, volando 30 km/h más rápido y realizando virajes mucho más cerrados. En definitiva, Polikarpov demostró con el I-15 que un avión podía ser al mismo tiempo veloz, maniobrable y bien armado, e incluso batir récords de altitud, como hizo Vladimir Kokkinaki el 29 de noviembre de 1935 alcanzando los 14.575 metros. Dicho esto, tampoco había que dormirse a los mandos de un I-15. Y menos aún en tiempo de guerra, una vez extraídas las lecciones de los primeros enfrentamientos. Dado que la mayor parte de los proyectiles enemigos llegaban por detrás y los principales daños recaían en la parte posterior del fuselaje, al final se decidió blindar convenientemente el habitáculo del piloto, ya que éste era más difícil de reemplazar que una máquina. El blindaje, no obstante, suponía cargar el aparato con 30 kg suplementarios que hubo que compensar suprimiendo componentes al objeto de conservar sus cualidades. Por este motivo se retiró la batería y el sistema de arranque, y de ahí que tuviera que recurrirse al camión con el estárter Hucks y la barra. Además, «sólo tenía tres controles: el de gases; el del ajuste de la mezcla aire-gasolina, conocida como riqueza, y el del encendido, con dos posiciones, avance y espera», explica José Falcó.
***
En líneas generales el I-15 era un avión fiable y, aunque rústico, bastante seguro para el piloto. En combate, aunque no tuviera compensadores era relativamente fácil dominar los controles y poco complicado para el que lo manejase. La hélice era de paso fijo y en el interior de la cabina había el instrumental imprescindible: brújula, altímetro, variómetro para controlar la velocidad vertical, tacómetro, indicador de presión del aceite y de la gasolina y, claro está, indicador de velocidad. Una de las ventajas de este avión era el hecho de ser un biplano, ya que permanecía en el aire a 100 km/h y no entraba fácilmente en pérdida. Había que forzar realmente al máximo la palanca y los pedales para conseguirlo y caer en barrena; una maniobra que no me gustaba pero que me salvó la vida en alguna ocasión. Afortunadamente, bastaba con aflojar la presión sobre los controles para que el aparato recuperara la estabilidad por sí solo y dejara de caer.
***
En cuanto al armamento cabe destacar las cuatro ametralladoras, que podían dispararse al mismo tiempo o por separado. Era asimismo un avión de fácil fabricación y mantenimiento, señala finalmente el antiguo piloto. En cualquier caso causaba menos problemas que el I-16 el cual, más moderno, era un monoplano de ala baja y también el primer caza con tren de aterrizaje retráctil que entró en acción en España en 1936. «No obstante, esta novedad ocasionó muchos accidentes en el aterrizaje, habitualmente porque los pilotos no sabían utilizar correctamente los flaps del intradós o se olvidaban de hacerlo. Entonces llegaban demasiado rápidos, el tren de aterrizaje se rompía y el avión se estrellaba y se incendiaba. Era terrible... Muchos I-16 se perdieron de esta manera. Es cierto que era un aparato más veloz que el I-15, pero en mi opinión y no soy el único que lo afirma este último era mejor en el combate aéreo debido al hecho de ser un biplano.» Así lo demuestran las consignas recibidas por los pilotos españoles e italianos en cuanto a las normas que debían aplicar frente al Chato si querían salir airosos de las refriegas. «Se trata de un avión de combate muy maniobrable, más fácil de manejar que el CR-32 y con una potencia de fuego superior, aunque no es tan resistente como aquél y sufre vibraciones en los picados prolongados», resumía en un informe el as nacional García Morato, él mismo piloto de Chirri, al establecer las reglas de combate que tenían que respetar sus camaradas cuando se encontraran con los Chatos. Tras haberse topado con el Polikarpov I-15 en multitud de ocasiones, García Morato advertía de que no había que enfrentarse al caza ruso a altitudes inferiores a los 1.500 metros; que no había que insistir en perseguirlo durante un viraje puesto que invariablemente aparecería a la espalda de su adversario, y que no era aconsejable atacarlo de cara, habida cuenta de su potencia de fuego, ni desde abajo sino, al contrario, en picado o por los lados aprovechando la velocidad para zafarse mediante una chandelle, una brusca maniobra de cambio de rumbo muy útil cuando había uno o más enemigos pegados a la cola. Lamentablemente, «a su vez, los I-15 fueron superados muy pronto tras la llegada del Messerschmitt Bf-109»
En fin.... es un libro interesante para leer. Aqui solo pego lo que cuenta en relacion a las cualidades del avion, aunque hay mas datos interesantes y curiosidades, como que por cada unidad habia que pagar a los rusos 450.000 pesetas de las de entonces. O que el mecanico que hizo la
reproduccion de este avion que esta expuesta en el Museo del Aire de Madrid fue el
encargado de modificar durante la guerra el Chato de Falcó para que
pudiera volar de noche sin ser visto, añadiendo un anillo apagallamas a
los escapes del CA-058. Este es el proceso de construccion de la reproduccion expuesta en el museo.
Lo que cuenta sobre los I-16 referente al mal uso de los flaps no es del todo cierto, o bueno... digamos que es impreciso. No es que se olvidaran de usarlos o no supieran hacerlo, es que era mas recomendable no emplearlos y entrar rapidos a aterrizar debido a que su accionamiento era neumatico en vez de hidraulico (la hidraulica se lleva mal con el frio ruso), asi que los flaps se extendian de golpe causando la entrada en barrena de la que era muy dificil salir. Mas de uno se mato probandolos. Al menos eso es lo que cuenta Jose Maria Bravo en su libro.
Avion con fuselage en estructura metalica, alas de madera,
recubierto todo de tela, con motor radial de nueve cilindros y 750cv,
era barato y facil de fabricar. En este enlace, que por cierto tambien
puse cuando hable del Mosca, se cuenta la historia sobre su fabricacion
en Reus y Sabadell durante la guerra.
Los Rusos inicialmente enviaron gran cantidad de estos aviones. A estos se les denomino como CC, mientras que a los fabricados en España se les asigno el codigo CA. La C inicial correspondia a 'Caza', y la segunda letra solia ser la primera letra del fabricante, su 'mote', la siguiente que tocaba en el alfabeto o sabe dios, los republicanos no tenian una regla fija. El I-16 era CM, osea, 'Caza Mosca', pero para el caso del chato se desconoce cual fue el origen, o al menos yo no he conseguido averiguarlo. Probablemente el codigo 'CC' correspondiese a Caza Chato, pero ¿y el de 'CA'?.
Al final de la guerra se capturaron muchos de ellos, y al igual que ocurrio con los Hispanos habia muchos por montar en las fabricas, a la espera de motores. La casa Elizalde siguio fabricando motores Beta con los que se equiparon a estos. Tambien eran los motores utilizados en los Junkers 52 fabricados por CASA años mas tarde. Otro avion equipado con este fue el Hispano Aviacion HA-100 'Triana', antecesor del HA-200 'Saeta'. Y es que en la España de posguerra se aprovecho bien el escaso material del que se disponia.
Estos motores eran copia del BMW-132, que a su vez era copia del Pratt&Whitney Hornet que a su vez era copia del Curtiss Wright 1820, ¡toma carambola!
La Maqueta.
Es un diseño de Alberto Jimenez, un forero de Miliamperios y RCmodelistas.
Y es que andaba yo terminando mi malogrado caza Hispano cuando empece a darme cuenta de que aquello empezaba a tener una carga alar importante y seria dificil de volar, asi que me empece a arrepentir de no haber construido este biplano en lugar del Mosca. Alguien tambien me comento la posibilidad de añadirle un ala superior y convertir el I-16 en un I-15bis 'Superchato' o similar. El caso es que termine poniendome en contacto con Alberto para pedirle el plano de su chato. El Hispano le trate de volar de todas formas, pero con resultados nefastos como ya sabeis. Como digo Alberto muy amablemente me envio el plano junto con el despiece para mandarlo a cortar por laser.
Es un avion de metro y medio de envergadura aproximadamente, lo que supone una escala de 1/6. La carena en este avion es un sencillo anillo NACA que se ancla sobre las culatas del motor, asi que este queda bien a la vista. Por ello he adquirido una reproduccion de calidad a 1/6 de William Bros, el Pratt & whitney WASP, que es muy parecido al Shvetsov ruso, cosa por otra parte bastante logica, ya que el motor ruso era una copia del americano Wright Cyclone que se construia bajo licencia en la URSS. Si ya se, un Pratt & whitney no es un Wright Cyclone, pero son primos hermanos, ¿o no?, ejem... Los cilindros son practicamente iguales, y lo unico que veo que cambia es el deposito de aceite. Podria hacerme uno pa dejarlo 'clavao', pero no vamos a ser tan 'puristas'. Incluso le pondre la calca que trae de Pratt & whitney, ¡haber!.
Es un avion de metro y medio de envergadura aproximadamente, lo que supone una escala de 1/6. La carena en este avion es un sencillo anillo NACA que se ancla sobre las culatas del motor, asi que este queda bien a la vista. Por ello he adquirido una reproduccion de calidad a 1/6 de William Bros, el Pratt & whitney WASP, que es muy parecido al Shvetsov ruso, cosa por otra parte bastante logica, ya que el motor ruso era una copia del americano Wright Cyclone que se construia bajo licencia en la URSS. Si ya se, un Pratt & whitney no es un Wright Cyclone, pero son primos hermanos, ¿o no?, ejem... Los cilindros son practicamente iguales, y lo unico que veo que cambia es el deposito de aceite. Podria hacerme uno pa dejarlo 'clavao', pero no vamos a ser tan 'puristas'. Incluso le pondre la calca que trae de Pratt & whitney, ¡haber!.
El kit no es que sea muy bueno, pues has de trabajartelo para que todo encaje como debe. Por el precio que tiene (54€) deberia ser mucho mejor ademas de venir completo, falta el anillo de distribucion de encendido, asi que tienes que hacertelo tu. Esto es algo que cambia mucho de un motor a otro, incluso dentro del mismo fabricante. Como digo no pretendo ser fiel al original, solo que parezca lo mas real posible. Lo hare como si tuviera dos anillos, uno para las bujias delanteras y otro para las traseras. Normalmente los cables se fijaban con una abrazadera a cada uno de los tubos que cubren los empujadores de cada cilindro, y el que alimentaba a la trasera discurria por encima de la culata desde el unico anillo delantero que habia. Por lo menos eso es lo que he visto en fotografias de estos motores. En el chato del Museo del Aire veo un cable por delante y otro por detras, que sale por entre las chapas que forman el morro, asi que he de suponer que llevaban dos anillos. Los cables los montare en rojo u otro color para hacer que destaquen, porque en el mosca les puse negros y luego no se apreciaba el trabajo, ¡y claro! eso da mucha rabia.
Solo hay dos pegas, a saber..... 1.- El eje del motor tal como viene de serie es demasiado corto, y no asoma lo suficiente por entre el dummy para poder colocar el portahelices. Y 2.- El sonido, o mejor dicho.... su ausencia. La primera esta solucionada, pues me hice uno nuevo mas largo utilizando la barra de acero al cromo de un destornillador, era del mismo diametro y con una dureza mas que aceptable, asi que solo he tenido que cortarlo y realizar alguna muesca para fijarlo como el original. Y en cuanto al sonido.... pues espero poder simularlo con electronica.
Al comentarle a un amigo que le queria electrificar se echo las manos a la cabeza. Es cierto que las motorizaciones electricas suelen salir mas pesadas que el glow, pero no mucho mas. Eso si, lo que mas va a cargar sera el sistema de sonido, pero si veo que me paso de peso la solucion sera sencilla, no ponerlo y apañao!. La maqueta sin sonido quedara descafeinada, pero bueno, quiero probar a ver como van las chispas en una maqueta. Ademas sin vibraciones y combustible la maqueta durara mas. El avion por otra parte deberia de ser mas ligero al no ir enchapado, y el tren es fijo. Al ser un biplano hay menos probabilidades de que se nos dispare la carga alar, al menos eso espero. Si me sale por 3 kilos y medio me doy por satisfecho, visto lo visto en el Mosca yo ya voy tirando por lo alto. El motor con una 16x8 segun el fabricante tira 4 kg y 840w con 6s. La velocidad con esa pala vendra a ser de algo mas de 80 km/h. pienso que suficiente, al ser una maqueta no quiero que corra mucho.
La decoracion aun no la tengo decidida. Por ser un 'Chato' deberia de pintarlo republicano, pero buscando en la Web me tope con la que utilizaban los del Grupo de Estado Mayor del EDA, con base en Getafe, todo pintado en plata, con las escarapelas bicolor y la cruz de San Andres en el timon. Es muy sencilla y lo cierto es que me gusta mas. Ademas utilizando solartex en plata, que seguro queda bien, me ahorraria el pintarlo, menos trabajo y menos peso. Por contra en verde oliva podria envejecerle y quedaria asi mas 'vistosillo', ¿no?. Tendria que ver si el solartex en verde que venden es del tono adecuado. Otra cosa que me llama la atencion es el 'chapado en aluminio' de la parte frontal para la decoracion del EDA, podria quedar muy chulo de hacerse bien, con sus rejillas y eso. En fin.... por decidir.
Espero no complicarme tanto la vida con este avion como me la complique con el Mosca, asi que deberia de construirlo rapido. Aun no he pegado ni un solo palito. Estoy liado con el dummy ya que quiero tenerlo terminado para poder hacer el cajon donde ira la bateria y anclado el motor. Tengo que hacer eso primero para poder modificar la cuadernas del fuselage para hacer al susodicho extraible. El hacer el cajon de esta manera me permitiria poder acceder al hueco de la bateria para cambiarla 'disimuladamente'. La pega del sistema es que el motor tira en la misma direccion que el cajon abre, asi que tendre que idear un sistema de anclaje que sea seguro, supongo que una barra transversal atornillada sera suficiente.26-06-14
Bueno..... hemos hecho el anillo delantero con su cableado. Asi es como quedara ya por delante.
Con unos retales de contrachapado y balsa hacemos el soporte para poder atornillar el dummy al cajon donde iran bateria y motor. Este soporte tambien servira para pegar los tubos de admision que van a cada cilindro.
El motor va carenado por detras asi que no he cuidado la terminacion del soporte. Por delante el carter tampoco es que se vaya a ver mucho, lo que se entrevea por las ventanas del carenado que lo cubre, pero algo sera.
01-08-14
Llevo ya un tiempo sin publicar nada, y es porque he estado ocupado tratando de resolver el tema del sonido. Como ya dije mas arriba, al ser un motor electrico la maqueta quedaria bastante descafeinada y no quiero que sea asi. Me he pasado todo el mes probado 'cosas' para dotarla de sonido, desde soluciones comerciales hasta otras mas caseras. Mis 'investigaciones' sobre el tema en el siguiente enlace:
Sistema de sonido para aviones RC
09-09-14
Bueno..... pues hemos empezado a pegar maderitas. Primero el cajon para la bateria donde ademas iran anclados motor y dummy.
Con unos listones de pino y algo de contrachapado nos hacemos unos railes para que el cajon deslice.
Modificar algunas cuadernas del fuse. Hay que encajar cajon y railes y con la bancada prevista en el diseño para un motor glow pues no podemos como es logico. Simplemente recortar mas hueco y tapar los previstos para el haya de 12mm con unos 'parches'. La cuaderna que va dentro se volvio a cortar nueva porque me parecio que parcheandola no quedaria bien.Con unos listones de pino y algo de contrachapado nos hacemos unos railes para que el cajon deslice.
15-09-14
He resuelto el tema del anclaje del cajon recortando un par de piezas en contrachapado que serviran para 'echar el cerrojo'. Van pegadas sobre los railes y apoyadas sobre la cuaderna interna. He rellenado el hueco entre los laterales y estas piezas con algo de balsa para hacer la union mas firme. Tambien he pegado las semicuadernas de balsa que comforman el fuselaje y sobre una de estas he pegado un tubo de carbono que sirve de guia a la barra, que tambien esta hecha con tubo de carbono con un tornillo en la punta para que se atornille sobre la tuerca autoempotrable que hay por el otro lado.
Y bueno..... superado el tema del cierre pues seguimos pegando mas maderitas.
Antes de cerrar el fuselaje por detras hay que hacer el sistema de sonido. Todo el sistema de altavoces ira metido en la zona de la cabina. Ocupa bastante y no queda mas sitio. Ademas el sonido tiene que tener hueco por donde salir. Un altavoz ira apuntando arriba y el otro para la cola. Pondre ademas otros dos altavoces pasivos, uno a cada lado. Confio que el sonido que se dirige a cola y hacia los lados 'salga' a traves del entelado.
Antes de cerrar el fuselaje por detras hay que hacer el sistema de sonido. Todo el sistema de altavoces ira metido en la zona de la cabina. Ocupa bastante y no queda mas sitio. Ademas el sonido tiene que tener hueco por donde salir. Un altavoz ira apuntando arriba y el otro para la cola. Pondre ademas otros dos altavoces pasivos, uno a cada lado. Confio que el sonido que se dirige a cola y hacia los lados 'salga' a traves del entelado.
Comenzamos haciendo los centradores de los altavoces. Para eso me las apaño haciendome un molde en escayola de un tubo de silicona conformado con ayuda de un cable gordote de cobre incrustado sobre una plancha de depron.
Luego aplicamos al molde unas 8 manos de de latex mezclado con algo de pintura acrilica negra. Entre mano y mano hay que dejar secar, pero si nos ayudamos con un secador cada centrador esta listo en hora y media o menos. Como son cuatro los que necesitamos pues nos lleva algo de tiempo tenerlos todos. Con latex se podrian hacer muchas cosas, con tiempo eso si....
Luego aplicamos al molde unas 8 manos de de latex mezclado con algo de pintura acrilica negra. Entre mano y mano hay que dejar secar, pero si nos ayudamos con un secador cada centrador esta listo en hora y media o menos. Como son cuatro los que necesitamos pues nos lleva algo de tiempo tenerlos todos. Con latex se podrian hacer muchas cosas, con tiempo eso si....
Cuando los tenemos todos cortamos en fibra de vidrio de 0.3 las chapas que actuaran como cono en el altavoz. Hay que tener en cuenta que el latex merma al secar completamente, por lo que la pieza obtenida es mas pequeña que su molde. Asi que es conveniente dejarlo secar bien durante unos dias antes de empezar a cortar.
Reforzamos la cuaderna de balsa que cierra la cabina por detras con ayuda de contrachapado de 1 mm para que al recortar el hueco para el altavoz no nos quede demasiado debil. Tambien cortamos en contrachapado de 2 mm los laterales donde iran fijados los pasivos y en balsa de 3 mm el fondo de la cabina que servira ademas como soporte para un segundo altavoz.
Estos son los excitadores. Los tengo ya un tanto machacados de tanto hacer pruebas. Los habre pegado y despegado unas pocas de veces.
Bien...... les hacemos unos soportes en contrachapado de 3 y 1 mm para poder fijarlos y procedemos a pegar todo.
Bien...... les hacemos unos soportes en contrachapado de 3 y 1 mm para poder fijarlos y procedemos a pegar todo.
Pegamos la cola que ya teniamos montada, y empezamos a pegar listones para completar el fuselaje. Los listones previstos en el diseño son de 12x3, pero resultan dificiles de doblar, asi que yo los he sustituido por dos listones de 6x3, uno sobre otro. Una vez colocados y pegados sobre las cuadernas se aplica unas gotitas de ciano sobre sus juntas para que queden pegados entre si por capilaridad. Los listoncillos de 12x3 me parecen exagerados. Deben ser fuertes para que al entelar no se deformen, pero unos de 8x3 habrian sido suficiente y seguro que se habrian podido adaptar mejor al contorno del fuselaje. En fin..... como ya estaba todo cortado meti los de 6x3 como ya he dicho.
Comenzamos con el ala inferior. Va en tres partes. La central esta realizada enteramente en chapa, con tan solo tres costillas algo mas gruesas con sus correspondientes listoncillos en balsa de 5x5 como refuerzo. Lleva un contrachapado de 2mm en su intrados sobre el cual se atornillara el ala al fuselaje. Tambien se coloca una 'balloneta' en contrachapado de 3 mm que sobresale por los laterales y que sirve para dar el debido diedro al ala.
La construccion del ala es mas o menos rapida, solo pegar palitos como se suele decir, pero con el marginal la cosa se complica. La mejor forma de hacerlos para que resulten ligeros y fuertes es doblar la balsa. Pero como resultaria imposible doblar un liston de 6 mm nos lo montamos realizando una plantilla sobre la cual doblaremos y pegaremos 3 listones cortados en balsa de 2 mm, uno sobre otro. Mojandolos se doblan facil. Asi pues nos queda un 'sandwich' con la forma deseada que luego tendremos que pegar y terminar de dar forma sobre el ala.
29-09-2014
El ala inferior ya esta terminada. Quedaba pegar capstrips, los refuerzos de las vigas y tallar los marginales. Parecia que era nada, pero al final es tiempo. Tambien repare un pequeño accidente que tuve con la parte central. Para fijar y pegar lo sujeto todo con unos pesos para que quede bien plano sobre la mesa, y el caso es que se me escurrio uno..... En fin..... cosas que pasan.
Terminado eso me puse con el estabilizador. La parte fija de este se hace rapido, pero el elevador ya es otro cantar. Para evitar flutter hay que procurar hacerlo bien rigido. Mi solucion ha sido utilizar un larguero cortado en balsa de 5 mm sobre el cual se pegan de un lado las costillas y del otro unos semicirculos en balsa que daran forma a la zona donde se articulan las bisagras. Sobre las costillas pegaremos los correspondientes capstrips y por el otro lado chaparemos con balsa de 1.5 mm. Para conseguir que el enchapado se curve tanto lo mojaremos.
Una vez seco seguimos enchapando la siguiente zona. En la punta pegamos un bloque de balsa que tallaremos. Se hace por zonas porque el elevador va en disminucion hacia las puntas. Luego lijamos y abrimos los huecos donde iran las bisagras.
Todo el elevador va en una sola pieza. En cuanto a lo que decia del futter..... si alijeramos en exceso la estructura es facil que flexe y se revire cuando entre en carga, es por eso el tratar de hacerlo rigido empleando el larguero en balsa de 5 mm junto con el enchapado. Pero la forma circular que le he dado al abisagrado segun dicen favorece el flutter. Para evitarlo es mejor hacer una articulacion mas 'clasica', es decir.... un abisagrado en 'uve' con las bisagras en su vertice. Pero ese tipo de abisagrado, aunque mejor, se ve horrible. De estas cosas hablan mucho los veleristas y los que le dan a los jets, pero como este modelo ni es muy grande y tampoco va a correr mucho..... La estetica junto con el mayor parecido al original es mas importante.
09-10-2014
Esto es lo que he inventado para el patin.
Esta hecho en contrachapado de 3 mm. La parte que arrastra por el suelo
es el culo de una bombona de CO recortada y pegada con epoxy. Es aluminio bastante grueso asi que espero
que aguante bien. En principio hice otro sistema de patin con un muelle a 'extension', pero me
quedo muy blando y no me convencio lo mas minimo.
Y ya que estabamos pues nos pusimos con el tren principal. Es varilla de
4 mm doble. Las dos piezas van unidas enrollando hilo de cobre sobre
ellas y posterior soldadura con estaño. Antes de soldar 'temple' el acero. Primero hay que endurecerlo y luego templarlo. Para endurecerlo hay que calentar hasta el rojo cereza y enfriar en aceite, pero queda quebradizo como el cristal, asi que luego hay que templarlo. El 'temple' es un tratamiento de calor que le quita esa fragilidad. Para templar hay primero que limpiar la pieza con lana de acero para dejarla brillante (para poder observar los cambios de color), y despues hay que calentarla hasta la temperatura correcta, que creo son 460 grados. El caso es que la pieza va cambiando de color segun se va calentando, para los 460 grados necesarios se debe poner amarillo platano, si nos pasamos se pondra gris, azul y hasta negro. Una vez se ponga amarillo dejar enfriar tal cual y ¡ya esta!. Para hacerlo bien seria necesario disponer de un horno, pero como yo no lo tengo he tenido que ir haciendolo por partes a base de soplete, lo que no esta bien, pero no me quedaba otra. Mas duro si que a quedado, asi que espero no se doble a la primera. En fin..... que ya
tenemos 'zapatos'
Total! que en estos dias mis vias respiratorias han descansado de tanto polvillo de balsa, que ya esta bien....
20-10-2014
Ala superior mas o menos
terminada, falta chapar por arriba, pero porque hay que cortar las dos
primeras costillas para poder colocar y pegar los refuerzos de
contrachapado que lo une todo y le da fuerza.
Como digo cortamos las costillas y ya podemos unir las semialas....
Y como no puedo resistirme a verlo todo montado..... pues lo monto y contemplo. Esto ya parece lo que es..... un biplano.
La foto la he tenido que tirar en la terraza, ya no cabe en el
tallercillo que tengo, osea... todo montado, jiji. Se ve enorme... y muy muy cortito,
jojo
01-12-2014
Bueno...... llevo con esto parado mas de la cuenta, asi que tendremos que ponernos las pilas, que si no esto se va a alargar demasiado.
He terminado alerones y timon. Tambien estuve abisagrando , cosa que me resulta bastante pesada.
Con respecto a los alerones no estoy yo muy convencido de la fortaleza
de esa estructura. Espero que al entelar gane solidez, pero me estoy
pensando en tallarles en balsa maciza, o bien añadir mas costillas en diagonal. El tema es que son muy finos y aun haciendoles macizos eso seguira 'revirandose'. Pero bueno..... como ya les tengo hechos añadire las costillas diagonales para ver si lo resolvemos asi.
12-12-2014
Bueno..... Asi es como quedaron los alerones despues de reforzarlos. Parece que el invento funciono, han quedado mucho mas fuertes.
He terminado de pegar listoncillos en el fuse. Monte motor y dummy para
ver como encaja. El timon y estabilizador solo estan presentados, no voy
a pegarlos hasta que los entele y termine el chapado, por no destrozarlos, como voy a tener que andar con el fuse venga paqui venga paya.....
Las bisagras de aleron. Estan cortadas en plancha de fibra. Me ha
llevado tiempo, son unas cuantas las piezas necesarias. La parte que va en el aleron es un sanwich de tres piececitas. En total cortar 18 piezas. Luego se pegan
con epoxi, una parte al aleron y la otra al ala.
La bisagra central lleva añadido el horn de mando, asi matamos dos pajaros de un tiro.
Y lo monto todo para ver como funciona.
El derecho va genial, el izquierdo no tanto, pero bien. Tendre que
ajustar algunas cosillas pero esto ya esta practicamente listo.
12-01-2015
En esta ocasion el tema va de riostras y montantes. En principio las
riostras las hice con Qlinks que es lo que todo el mundo usa, pero la
estetica dejaba mucho que desear. En vez de eso lo he terminado apañando
todo con tornillos y unas tuercas que me hice roscando tubo de laton.
La riostras en si son barillas de carbono de 1mm.
Para taparlo todo utilizo unas fundas hechas con termoretractil.
Y tambien empece a chapar la gaviota, a ver como nos queda.....
Feliz año a todos!!
19-01-2015
He puesto los servos de aleron. Las tapas estan hechas en contrachapado
de 1,2mm, un par de taquitos de haya y unos cuantos tornillos. Cosa
facil
Y he terminado de chapar la gaviota.
Tambien pegue las ultimas piezas de balsa que me quedaban del corte laser que
me hiceron. Corrreponden a las cuadernas que conforman todo el morro, y
claro...... lo siguiente sera chaparlo.
02-02-2015
Como bien dije lo proximo iba a ser el chapado del fuse. El procedimiento es simple. Cortar la plancha de balsa de 1.5mm pues como para que sobre por todos lados. Mojarla para que se pùeda doblar facil y colocarla sobre la zona a cubrir procurando que se adapte lo mejor posible. Marcar con lapiz algunos puntos y luego cortar con el cutter. Recolocar para ver como encaja y recortar si es necesario hasta que estemos contentos. Para los pequeños retoques utilizar lija o lima. Una vez obtenida la pieza sacamos copia para el otro lado. Lo volvemos a mojar todo y lo fijamos con alfileres en su sitio. Una vez seco ya mantiene la forma, asi que procedemos a pegarlo. Aplicamos ciano de alta densidad en las zonas de contacto y colocamos la pieza procurando con los dedos ejercer presion suficiente como para que se adapte correctamente por todas partes, mantenemos unos segundos ¡y ya!, el ciano es rapido. Eso si, terminas con los dedos todo pringaos de ciano.
Es un proceso que lleva su tiempo, pero como esta semana a habido ganas..... Ademas, como este finde no pude volar
por el vendaval que se levanto pues tambien adelantamos algo. En
concreto me lie con la union del ala con el fuse, algo siempre
complicado.
Tengo que ver como resuelvo la union del borde de ataque del ala con el
fuse. Es lo unico que me falta del chapado, aunque me parece que lo voy a
hacer con balsa maciza por lo complejo que es.
16-03-2015
¡Acuerdos terminados!. Pues como dije anteriormente cortar y tallar en balsa. Encajo bien, aunque algo de masilla es siempre imprescindible.
Y terminada la carpinteria nos ponemos con el enfibrado. Al final he decidido hacerlo con epoxi.
Estuve haciendo pruebas y fue lo que mas me convencio, sera por algo que es lo que todo el mundo utiliza mayormente. Empece con la
zona central del ala inferior que es lo mas sencillo. Utilizo fibra de 25grm/m. Al parecer la fibra se utiliza para que la resina empape y se reparta bien por toda la superficie. Si se aplica resina nada mas esta termina 'retrayendose' antes de fraguar formando 'aguas'. Esto me lo conto un amiguete, y debe ser cierto. La fibra no obstante tambien aporta algo mas de solidez al modelo.
Una vez fraguado le doy un buen lijado, capa de imprimacion (de epoxi
tambien), lijado y vuelta a imprimar. Con eso parece que ya quedo bien
liso.
Y como parece que no se nos da del todo mal pues sera cuestion de seguir.....
13-04-2015
Trabajo 'sucio' terminado. Hay que ver lo que se trabaja con la lija, primero lijando y luego limpiando.
Y ya he empezado a entelar, asi que ya falta mucho menos.
Y claro.... empezamos a preocuparnos por el peso, jiji. El ala sin entelar pesaba bien poquito, pero despues de entelar yo diria que ha duplicado el peso, o bueno..... no sera tanto, pero si ha ganado mucho. El solartex utilizado es el normal, hay otro mas lijero, casi transparente, que visto lo visto es el que debi de haber usado. Al final el solartex ira pintado, ya veremos si de plata o de verde oliva. Quiero simular el cosido de la tela y todo eso, y tendre que hacerme con algun tipo de cinta para ello, asi que sera necesaria la pintura.
El enfibrado yo creo que lo he resuelto bien. Como ya dije es un velo de 25grm por metro, y la resina es la de terminacion de ZAP. La mezcla es mejor hacerla con una bascula de esas de gran precision ya que como la hagas a ojimetro es facil que quede blanda y luego no hay quien la lije. Se aplica con tarjeta de credito para que escurra bien el exceso.
La imprimacion utilizada es 'titan yate', es epoxica y se aplica y lija muy bien, tambien aporta dureza una vez bien seca. La pega es que tarda en secar un dia si la capa es fina. Para aplicarla utilice un pulverizador y tuve que diluirla con algo de disolvente. Para masillar los defectos mas gordos preparo una mezcla de imprimacion y microbalones bien espesa que aplico con espatula. La masilla recien hecha es dificil de aplicar, es mejor esperar una hora, asi resulta mas pastosa y facil de untar. Al emplearla para defectos mas gordos tarda mas en secar, unos 2 o 3 dias, logico, pues la capa es mas gruesa. Esperaba que al ser epoxi fraguase como una resina, pero resulta que tambien utiliza disolvente.
En fin.... creo que este tipo de enfibrado nos ha salido muy lijerito.
25-05-12015
Todas las superficies enteladas. Para hacer el fuse
primero enmascare con cinta la zona donde ira pegado el solartex, y
aplique balsaloc. La zona donde ira pegado, correspondiente a la joroba y las chapas delanteras enfibradas, es de 5mm. No e querido montarme mucho mas para que no se note mucho. En el avion real las chapas van por encima del entelado, pero en un modelo tan chiquitin no te puedes andar con florituras de ese calibre, asi que lo puse por encima y utilice el balsaloc para asegurar el pegado. Corte un par de piezas grandes de solartex, pues como para que
sobre por todos sitios, y las pegue con la plancha, una a cada lado, uniendolas por la panza. Una
vez pegado se recorta el sobrante con una cuchilla bien afilada
apoyandonos en el borde de la cinta y se retira el sobrante y cinta.
En fin..... ningun misterio. tambien entele alerones
Y con toda la aerodinamica ya terminada, a falta de pintar, pues nos metemos con los detallitos.
Foamizado del piloto, paque luego no digan que no cuido el peso.
Aqui el sujeto a copiar propiamente dicho....
Como se puede ver ya esta un tanto maltrecho el probe. Para realizar la copia primero hay que hacer un molde en silicona. Conviene que sea blandita porque luego habra que darle la vuelta como si fuese un guante.
El bote grande es la silicona, el chiquitin el catalizador y el de la
derecha es el aditivo tixotropico. No se porque leches lo llaman asi,
pero si que sé para que se utiliza. Añadiendolo a la silicona hace que
esta no escurra. Asi que mezclamos 50 gramitos de silicona, con su
correspondiente proporcion de catalizador y tixotropico, y con semejante
potingue untamos pero bien a nuestro sufrido piloto.
Con lo que sobre de la silicona rellenamos una jeringa y aplicamos unos
cordones a todo el alrededor. Con esto nos aseguramos que el molde tenga
un grosor determinado. Y dejamos que frague. Cuando la silicona haya
empezado a tirar y ya tenga cierta consistenccia hacemos mas silicona y
la aplicamos a espatula para terminar de rellenar los huecos que hay
entre los cordones. Y con eso ya lo dejamos fraguar completamente, osea,
que hasta el dia siguiente.
Como puede apreciarse la pintura del original no es muy buena y se va desprendiendo. Terminaremos por dejarlo sin ella. Bueno..... el caso es que procedemos a rellenar el molde con escayola. El molde es lo suficientemente solido para no deformarse con la escayola, pero como de lo que se trata es de sacar una copia en espuma y esta tiene la estraña mania de expandirse mientras fragua.... pues necesitaremos de un contramolde que evitara que nuestro piloto se nos infle como un globo.
Una vez la escayola haya endurecido aplicamos cera a su parte superior y
volvemos a verter mas hasta llenarlo todo. Con la cera conseguimos que
la escayola quede en dos partes.
Dejamos endurecer unas horas y ya podemos demoldarlo todo.
Con el molde y contramolde ya hechos podemos empezar la produccion en serie. Necesitamos espuma de poliuretano.
Mezclamos a partes iguales de volumen. Yo en esta ocasion lo hice al peso y no es lo mismo, la espuma no se expandio como debe y me ha salido algo mas pesado ademas de con alguna imperfeccion, pero bueno, para lo que es nos sirve.
Mezclamos a partes iguales de volumen. Yo en esta ocasion lo hice al peso y no es lo mismo, la espuma no se expandio como debe y me ha salido algo mas pesado ademas de con alguna imperfeccion, pero bueno, para lo que es nos sirve.
Lo vertemos dentro girando el molde para que el poliuretano lo impregne
todo bien, y en pocos minutos se expande. Dejamos fraguar hasta el dia
siguiente. Se supone que en unos minutos esta listo, pero sera por la
silicona o no se, pero tarda mas de la cuenta, asi que mejor dejarlo 24
horitas.
Y desmoldamos. Ahora solo falta pintar.
Y desmoldamos. Ahora solo falta pintar.
Foto de familia
